● 리스보아(LISBOA)

   파티마에서 리스본까지 150km의 거리를 우리의 에두와르도는 규정 속도를 위반하지 않고 2시간에 걸쳐 왔다. 드디어 포르투갈의 수도 리스본에 입성한 우리는 호텔로 직행하지 않고 중심가로 향하였다.

가는 길에 우리 한글로 씌어진 “삼성” 의 간판을 이곳에서 보니 반갑다.

  먼저 본 사람이 저기 삼성이 보인다. 현대도 보인다. 라고 짧게 외쳐댄다. 기분이 묘해진다. 대륙의 서쪽 끝 나라에서 우리 글로 씌어진 간판을 보았으니 반갑기도 하고 국력에 대한 힘을 새삼 느끼게 됐다.

버스는 중심가인 리베르다 거리로 가고 있다.

☞ 테주(RIO TEJO)강가의 활기찬 도시 LISBOA

   이 도시는 BC 12세기에 페니키아 인들이 건설했고 그 후 그리스인, 카르타고인, 로마인, 서 고트인, 이슬람인 등이 번갈아 이 도시를 장악하고 지배했다. 그 뒤 알폰소 3세가 국토회복을 완료하고 1243년 리스본을  수도로 정한 뒤 대항해시대의 포르투갈 전성기가 리스본을 중심으로 꽃을 피운다.

  15세기 중엽부터 해외 식민지에서 흘러 들어오는 재물들로 인해 급격한 성장을 이루었고 서유럽에서 가장 아름다운 도시로 불렸으며 16세기에 전성기를 맞이하였다.

  1755년 리스본 대지진으로 인하여 도시 대부분이 파괴되어 버린 후 퐁발 후작의 힘으로 부흥을 도모하여 새로운 도시계획에 의한 신시가지가 조성되었다. 현재의 리스본은 지진에서 살아남은 구 시가지와 새로 조성된 신시가지가 공존하는 차분하고 소박한 멋을 지닌 도시이다.

  국토를 남북으로 가르며 흐르는 테주 강의 대서양 하구에 자리 잡고 있는 리스본에는 약 200만 명의 인구가 살고 있다. 테주 강을 보노라면 강이 아니라 바다처럼 보인다. 강물이 아니라 염분을 지닌 실제 대서양 바닷물이라는 가이드의 말이다. 

  리스본의 메인스트리트인 리베르다데 거리로 들어갔다. 퐁발 후작 광장부터 레스타우라 도 레스 광장까지 이어지는 폭90m 길이1.2km의 이 거리는 1755년 대지진 이후 도시계획의 일환으로 만들어 졌으며, 포르투갈의 샹젤리제라고 불린다. 우리일행은 이 거리를 버스투어로 지나간다.

  각종의 귀금속, 화장품, 가죽제품 전문 가게, 금융회사를 지나치며 이곳의 젊은이들이 부둥켜안고 있는 발랄하면서도 아름다운 모습을 보니 기분이 그리 나쁘지 않다. 바이샤 지구 남쪽 테주 강에 접한 코메르시오 광장으로 갔다.

  리스본 최대의 광장으로서 3면이 오래된 건물로 둘러싸인 아름다운 이곳에는 광장 중앙에 1755년 대지진 당시의 왕인 조제1세(JOSE) 의 기마상이 서있다. 광장 북쪽에는 퐁발 후작과 희망봉을 발견한 항해 왕 바스코 다 가마의 조각상이 있는 곳에 개선문이 세워졌고 남쪽으로는 테주 강으로 내려가는 돌계단이 있다.

  강에는 아주 멋들어지고 날렵한 모양의 호화 요트들이 많이 정박해 있고 관광객들과 강을 접한 이곳의 노천카페에서 젊은이들이 낭만을 즐기고 있다. 멀지 않은 거리에 바스코 다 가마(Vasco da Gama bridge) 다리가 보인다. 끝이 보이지 않을 정도로 긴 다리다.

  우리일행도 이곳에서 생맥주를 한잔하기로 했는데 일행이 앉을 빈자리가 없다. 할 수 없이 그곳을 되돌아 나와 리스본의 유명한 생선튀김 전문 음식점으로 저녁식사를 하러갔다. 좁은 골목길로 들어선 에두와르도가 제멋대로 주차한 승용차들 때문에 절절매며 고생한다. 포르투갈의 유명한 생선튀김 링구와도 그렐라도(Linguado grelhado)요리에 소주를 곁들여 마시는 맛이 천하일품이었다.

  식사 후 오늘밤 묵을 숙소로 향하였다. 고속도로 주변에 인접한 별 네 개의 METROPOLITAN호텔(351 217 982 500)이다. 휴식 후 저녁 9시에 시작하는 파두(Fado)를 감상하러 가기로 했다.

  에두와르도는 하루에 정해진 km를 넘게 되면 미터기에 기록이 되고 나중에 벌금이 나오는데 벌금액이 상당하다고 한다. 에두와르도는 호텔에서 쉬고 우리들은 택시를 이용하여 바이로 알토 지구의 Fado를 연주하는 집으로 갔다.

여기저기에 이미 많은 현지 사람들이 맥주를 마시고 Fado를 감상하며 박수를 친다. 검은색 계통의 인테리어에다 테이블마다 촛불을 켜놓았다. 희미하고 흐릿한 불빛아래 그림자가 넘실대며 춤추는 통로를 따라 예약이 돼있는 우리들의 자리로 가서 앉았다.     

☞ 파두(Fado)란 무엇인가?

   검은 옷에 검은 숄(남자는 검은 망토)을 걸친 가수가 무대에 서서 두 손을 모은 채 노래를 부른다. 애수 어린 가사와 흐느끼는 듯 애절한, 처연한 목소리와 만돌린의 반주가 검푸른 바다를 연상시킨다.

라틴어의 Fatum(운명, 숙명)에서 유래한 말로 만돌린의 반주에 맞춰 슬픈 듯한 어조로 부르는 노래가 파두(Fado)다.

  포르투갈을 대표하는 3F는 축구(Futebol), 파티마(Fatima), 파두(Fado), 라고 하며 그 나라의 역사 자체라고 할 수 있다. 국토의 삼면은 스페인에 둘러싸였으며 나머지 한 면은 대서양이다.

  과거의 포르투갈은 지리적 여건을 십분 활용해 브라질을 식민지로 삼고 희망봉에 최초로 발을 딛는 등 해양대국의 위용을 떨쳤다. 그러나 사회주의 정권이 들어선 혼란의 와중에서 많은 식민지를 모두 잃고 유럽의 최빈국으로 전락하고 말았다.

  항해를 떠난 남편이 돌아오지 못 할 때의 슬픔과 아울러 포르투갈의 애환, 잃어버린 바다에 대한 그리움을 담은 민중음악이다. 그래서 파두 가사는 주로 불행한 사랑이나 이별의 슬픔, 또는 거역할 수 없는 운명, 숙명 등을 노래한다. 파디스타 라고 하는 파두 가수는 남녀를 불문하고 검은 옷을 입은 채 두 손을 모으고 눈을 감고 노래를 부른다. 그 모습이 마치 해변의 선술집, 또는 달빛이 어스름한 뒷골목을 연상할 만큼 처연하기 그지없다.

  포르투갈 인에게 파디스타의 영향력은 절대적이라고 할 수 있다.

“사랑은 비틀거리는 발걸음 미쳐버린 눈길 눈물의 향연 차갑게 식어버린 빛 이라내 더 이상 사랑에 대해 노래하지 말아요.......”

  1999년에 사망한 포르투갈의 대표적 파두가수 “아말리아 로드리게스“ 는  세계적인 가수이며 우리들의 귀에도 익숙하다. 이외에도 유명한 파두 가수는 아델라이드 페레이라, 크리스티나 블랑코, 알프레도 마르세니로 등이다. 일행들은 자리에 앉아 맥주와 와인을 시켜 마시면서 우리들 귀에도 익숙한 파두 음악을 들었다.

  처음의 남자 가수는 별로였는데 시간이 지날수록 나아지다가 끝 무렵에 심금을 울리는 중량급 가수가 나와서 아말리아 로드리게스가 불렀던 노래 “검은 돛배(Barco Negro)를 흐느끼는 듯 구성지게 잘도 부른다.

  참으로 듣고 싶었던 이 고장 진수의 맛을 보았다. 음악을 좋아하는 나는 좋은 기분을 간직한 채 일행들과 같이 택시3대에 나눠 타고 메트로폴리탄 호텔로 돌아왔다.      

† 성 프란치스코의 `평화의 기도`

     주님,                           

     저를 당신의 도구로 써 주소서.

     미움이 있는 곳에 사랑을

     다툼이 있는 곳에 용서를

     분열이 있는 곳에 일치를

     의혹이 있는 곳에 신앙을

     그릇됨이 있는 곳에 진리를

     절망이 있는 곳에 희망을

     어두움에 빛을

     슬픔이 있는 곳에 기쁨을 가져오는 이 되게 하소서.

     위로 받기보다는 위로하고

     이해 받기보다는 이해하며

     사랑 받기보다는 사랑하게 하여 주소서.

     저희는 줌으로써 받고

     용서함으로써 용서받으며

     자기를 버리고 죽음으로써 영생을 얻기 때문입니다.   아멘 !